آموزش خیاطی با متد مولر

آموزش بالاتنه به روش مولر

متد مولر یکی از جدیدترین و البته جذاب ترین متدهای بین المللیه . این متد در سالهای گذشته مورد استقبال زیادی از افراد در کشورهای مختلف قرار گرفته و مهم ترین دلیلِ این استقبال بی نظیر اینه که لباسهایی که با این متد دوخته میشن بسیار خوش فرم هستن .

در این تاپیک آموزش گام به گام رسم الگوی اولیه ی بالاتنه به روش مولر و انواع مدلها با این متد رو براتون قرار دادم .

تبدیل الگوی پایه ( اولیه ) به الگوی پیراهن و مانتو ( لباس معمولی ) :

از روی الگوی اولیه یک کپی تهیه کنید .

در الگوی جلو ساسون زیر سینه را از نقطه 26 به اندازه 2 الی 3 سانتی متر کوتاه کنید .

پهنای ساسون زیر سینه را روی خط کمر 3 سانتی متر و طول ساسون را از خط کمر به پایین به اندازه ی 14 الی 17 سانتی متر تعیین کنید .

خط کمر را در خط پهلوی جلو و پشت 1 الی 1.5 سانتی متر بالاتر رسم کنید .

ساسونهای پشت را پاک کنید .

از نقطه 6 به اندازه یک سومِ کارور پشت بعلاوه ی 1 سانتی متر به طرف چپ رفته و از نقطه بدست آمده 3 سانتی متر پهنای ساسون را تعیین کنید .

طولِ این ساسون 14 الی 16 سانتی متر در بالا و پایینِ خط کمر هست .

در این زمان اندازه ی خط کمرِ الگوی جلو و پشت منهای مقدارِ ساسونها باید برابر با یک دومِ اندازه ی دور کمرِ شخص بعلاوه ی 2 الی 4 سانتی متر باشد .

و اندازه ی خط باسنِ الگوی جلو و پشت باید برابر با یک دومِ دور باسنِ شخص بعلاوه ی 2 الی 3 سانتی متر باشد .

نکته : اگر مقدار آزادیِ الگوی شما کمتر یا بیشتر از این اندازه بود مقدار آزادی مورد نظر را به نسبت مساوی به خطوط کمر و باسنِ جلو و پشت در خط پهلو اضافه یا از آن کم کرده و خطوط پهلوی جدید را روی الگو رسم کنید .

( دوستان چون یک ساسون از کمر حذف شده بنابراین به احتمال زیاد لازمه 1 الی 1.5 سانتی متر از خطوط پهلو روی خط کمر داخل شده و با خط کش مولر به خطوط باسن وصل کنید تا آزادی کمر به اندازه ی لازم دربیاد .

الگوی بالاتنه ی مولر تکمیل شد حتما الگوهاتون رو بکشید و عکسشو تو تاپیک پرسش و پاسخِ مولر برای من بذارید تا اگه ایرادی داره بهتون بگم درستش کنید .

انشاء الله در جلسه ی آینده آموزش الگوی آستین اصلیِ مولر رو بهتون آموزش میدم .

اندازه های لازم برای رسم الگوی آستین :

1 – بلندی سرشانه تا کف حلقه آستین .

2 – گشادی دور حلقه آستینِ جلو و پشتِ بالاتنه .

3 – گشادی کف حلقه آستین

4 – بلندی ( قدِ ) آستین

5 – گشادی دور مچ

آموزش نحوه ی اندازه گیری بلندی سرشانه تا کف حلقه آستینِ جلو و پشت و اندازه گیری گشادی دور حلقه آستینِ جلو و پشتِ بالاتنه رو در صفحه ی زیر گذاشتم دقت کنید که این اندازه ها رو باید از روی الگوی بالاتنه با پنس سرشانه تون بگیرید :

https://www.zibakade.com/Topics/آموزش-خیاطی-با-متد-مولر--TP24942-IX4/

گشادی کف حلقه آستین همان اندازه ای است که در رسم الگوی پایه ی بالاتنه محاسبه شده بود .

قدِ آستین را هم باید از روی بدنِ شخص اندازه گیری کنید .

برای محاسبه ی اندازه ی گشادی دور مچ کافیست اندازه ی دور سینه را تقسیم بر 4 کرده حاصل را منهای 1 الی 2 سانتی متر کنید .

مثال : دور سینه =100

گشادی دور مچ برابر است با 23 الی 24 سانتی متر

رسم الگوی پایه ی آستین به روش مولر :

خطی عمود در روی کاغذ رسم کنید و در ابتدای این خط نقطه 1 را بگذارید .

از نقطه 1 به اندازه ی دو دهمِ گشادی کف حلقه آستین بعلاوه ی 0.5 الی 1.5 سانتی متر ( 0.5 برای بازوی لاغر . 1 برای اندام نرمال و 1.5 برای بازوی چاق )  پایین آمده و نقطه 2 را بگذارید .

از نقطه 1 به اندازه یک دومِ ( بلندی تا کف حلقه آستینِ جلو و پشت ) پایین آمده و نقطه 3 را بگذارید .

از نقطه 2 به اندازه قد آستین پایین آمده و نقطه 4 را بگذارید .

از نقطه 4 به اندازه 2 الی 2.5 سانتی متر بالا آمده و نقطه 5 را بگذارید .

از نقطه 3 به اندازه یک دومِ خط 5-3 منهای 1 سانتی متر پایین آمده و نقطه 6 را بگذارید .

به وسیله ی گونیا از نقاط 2 . 3 . 4 و 6 خطوط افقی و موازی با یکدیگر روی الگو رسم کنید .

از نقطه 3 به اندازه ی یک چهارمِ گشادی کف حلقه آستین بالا آمده و نقطه Ae را بگذارید .

ای نقطه ( نقطه Ae ) نقطه موازنه ی حلقه آستین جلو است .

از نقطه Ae به اندازه ی یک دومِ مجموع دور حلقه آستینِ جلو و پشت منهای 0 الی 0.5 سانتی متر ( 0.5 برای افراد لاغر و 0 برای اندام نرمال و چاق ) را به طور مورب طوری اندازه بگیرید که این اندازه روی خط افقی که در امتداد نقطه 2 رسم کرده بودید قرار بگیرد و نقطه 7 را بگذارید .

یعنی خط Ae-7 باید برابر با یک دومِ مجموع دور حلقه آستینِ جلو و پشت منهای 0 الی 0.5 سانتی متر باشد .

از نقطه 7 خطی صاف و موازی با خطِ 6-2 روی الگو رسم کنید و در محل تقاطع این خط با خطوطی که امتداد نقاط 3 و 6 کشیده بودید نقاط 8 و 9 را بگذارید .

در این مرحله اندازه ی خط 7-2 باید برابر با گشادی کف حلقه آستین بعلاوه ی 5 الی 6 سانتی متر باشد که این اندازه دور بازو را مشخص میکند .

از نقطه 2 به اندازه یک دومِ خط 7-2 بعلاوه ی 1 سانتی متر به سمت راست رفته و نقطه 10 را بگذارید .

در یک دومِ خط 10-2 نقطه 11 را بگذارید .

از نقطه Ae خطی صاف به نقطه 11 رسم کنید .

از نقطه 8 به اندازه ی یک دومِ خط 8-3 بعلاوه ی 1 سانتی متر روی خط افقی به سمت چپ رفته و نقطه 12 را بگذارید .

از نقطه 7 به اندازه یک چهارمِ گشادی کف حلقه آستین بعلاوه 0.5 سانتی متر پایین آمده و نقطه 13 را بگذارید .

ادامه ی الگوی آستین :

در یک دومِ خط 11- Ae نقطه 14 را بگذارید .

نقاط 13 و 14 را با خطوط صاف به نقطه 10 وصل کنید .

از نقطه 13 به اندازه 0.5 سانتی متر روی خط 13-10 بالا رفته و از این نقطه خطی صاف به نقطه 12 وصل کنید .

از خط 12-3 به اندازه 0.5 سانتی متر بالا رفته و خطی موازی با این خط روی الگو رسم کنید .

از نقطه 6 به اندازه 1 الی 1.5 سانتی متر به سمت راست رفته و نقطه 15 را بگذارید .

از نقطه 5 به اندازه 1 الی 1.5 سانتی متر به سمت راست رفته و نقطه 16 را بگذارید .

از نقطه Ae خطی صاف تا نقطه 15 و از نقطه 15 تا نقطه 16 رسم کنید .

از نقطه 9 به اندازه 1 الی 1.5 سانتی متر به سمت چپ رفته و نقطه 17 را بگذارید .

نقطه 17 را با خطی صاف به نقطه 13 وصل کنید .

از نقطه 16 یک دومِ گشادی دور مچ را به طور مورب طوری اندازه بگیرید که این اندازه روی خطِ افقی که در امتداد نقطه 4 کشیده بودید قرار بگیرد و نقطه 18 را بگذارید .

یعنی طول خط 18-16 باید برابر با یک دوم گشادی دور مچ باشد .

نقطه 18 را با خطی صاف به نقطه 17 وصل کنید .

از یک دومِ خط 13-10 به اندازه 1 سانتی متر بالا رفته و خط عمود کوتاهی بر این خط رسم کنید .

از یک دومِ خط 14-10 به اندازه 1.2 سانتی متر بالا رفته و خط عمود کوتاهی به این خط رسم کنید .

منحنی تاج آستین را با پیستوله طوری رسم کنید که از این نقاط بگذرد .

فاصله خط پهلو تا نقطه موازنه ی جلوی بالاتنه را با متر ایستاده بدست بیاوردید ( خط زرد ) .

از نقطه 3 در الگوی آستین به اندازه خط زرد در الگوی بالاتنه به سمت راست رفته و نقطه S را روی خط 12-3 و خط بالای آن بگذارید .

از نقاط 15 و 16 به اندازه ی خط S-3 به سمت راست رفته و نقاط 19 و 20 را بگذارید .

نقطه 20 را با خطی صاف به نقطه 19 و نقطه 19 را به نقطه S وصل کنید .

نکته : فاصله خطوط S-3 . 19-15 و 20-16 باید با هم برابر باشند .

از نقطه 13 به S و از Ae به S گودی زیر حلقه آستین را رسم کنید .

خط S-20-19 خط درز زیر آستین است .

از خط آرنج به اندازه ی 10 سانتی متر بالا و پایین رفته و روی خط درز زیر آستین را علامت چرت بگذارید ( خطوط طوسی ) .

کاغذ الگو را از خط Ae -15 به سمت پشتِ الگو تا بزنید .

روی خطوط آبی را با رولت بکشید .

تای کاغذ را باز کنید و روی ردِ رولت را با مداد بکشید تا قرینه ی این قسمت از آستین در سمت دیگرِ خط Ae-15 شکل بگیرد .

نکته : میتونید برای کپی کردنِ این قسمت به جای رولت از کاربن استفاده کنید .

کاغذ الگو را از خط 16-15 به سمت پشت الگو تا بزنید و خطوط سبز را در سمت دیگرِ این خط کپی کنید .

کاغذ الگو را از خط 17-13 به سمت پشتِ الگو تا بزنید و خطوط قرمز را در سمت دیگرِ این خط کپی کنید .

نقطه ی موازنه ی حلقه آستین بالاتنه ی پشت را با مترِ ایستاده اندازه بگیرید ( خط صورتی ) .

در الگوی آستین از نقطه ی S به اندازه ی خط صورتیِ الگوی بالاتنه بعلاوه ی 0.5 الی 1 سانتی متر بالا رفته و نقطه ی موازنه ی پشتِ آستین را علامت بزنید .

الگوی آستین شما به شکل زیر درمی آید .

کنترل گشادی دور بازو :

از نقطه ی S در سمت جلو و پشتِ آستین به اندازه ی 5 سانتی متر بیایید پایین و علامت بزنید .

فاصله ی بین نقطه ی S در قسمت جلو و پشتِ آستین را با متر اندازه بگیرید . این اندازه دور بازوی الگو را مشخص میکند که در حالت عادی باید برابر با دور بازوی شخص بعلاوه ی 3 الی 4 سانتی متر باشد .

برای کنترل دور حلقه آستین نقطه ی S تا نقطه ی 10 را در جلو و پشت اندازه بگیرید .

این اندازه باید تقریبا 2 الی 4 سانتی متر بزرگتر از مجموع گشادی دور حلقه آستین جلو و پشتِ بالاتنه باشد که این مقدار اضافی در مرحله ی دوخت تبدیل به خُرد میشود .

سرِ ساسون آستین را 1 سانتی متر به طرف راست جابه جا کنید و خط جدید ساسون را رسم کنید .

تا جلسه ی آینده الگوی آستینتون رو هم تکمیل کنید و عکسشو برای من بذارید